假
如大家一直都有留意 Gentleman Face 的推文，想必能发现 Leo 总会输出一种观点：就是很多时候衣服的效果是需要由多种要素所共同决定的，只要任何一环发生了改变，那么最终呈现的模样都有可能是截然不同。
而这个思路放在今天所说的
面料问题
也同样适用。
每当提及面料，相信不少男士们都会想起一些耳熟能详的概念，如纤维（面料）种类，动物or植物纤维，是天然还是化学成分、面料纱支数的高低、克重的大小等等。
当然，现在这些概念很容易就能在一些扫盲贴、科普文中可以得悉，自然会让入门客形成一个“幸福来得如此突然”的感觉，仿佛读完瞬间就能建立起判断西服好坏的信条，也是像“支数越高越好”等论断层出不穷的原因。
久而久之，这种盲目鼓吹数值标准的说法就成为了他们指点江山的资本，也在与其他准备步入西装坑的“小学弟”的交流中埋下了交无谓学费的伏笔。
学费固然是要的，因为尝试、接触的西服多了，有助于将自己所体验的经验归纳成属于系统的见解。但某些不必要的额外溢价和货不对板，难道你不想可免则免？
今天 Leo 就为大家列出一些在购置西服面料时容易忽略的冷门雷区，往往就是你的花费与面料效果不匹配的原因之一。
1.此“纱支”不同彼“纱支”？
首先来说说最多入门选手挂在嘴上的“
纱支
”，对于某些面料商或者西服定制店来说，这类客人应该最备受青睐吧（因为好蒙）？
其实关于西服面料纱支的定义主要有两种，一是
纱线纱支
，二是
羊毛纱支
。
纱线纱支，指的是羊毛被纺成纱线后根据面料纱线的粗细来确定该块面料的纱支支数。
羊毛纱支，通常在支数前面会有 SUPER 级别的标识（类似SUPER 100's），主要指羊毛被采集后，以其中最粗的羊毛直径来作为厘定其羊毛等级的依据，一般针对精纺面料而言。
从概念中可以看出，两者的出发点并不相同，
羊毛支数是基于最初采集的羊毛纤维本身属性来定义，而纱支支数则是针对后期纺成的面料而言
。
换句话说，
纱支支数没有特指面料是由精细的高支羊毛纤维原料织造而成
，这种概念上的偏差就容易让某些别有用心的商家有机可乘。
可能你进店张口就来的高支数面料，只是用粗羊毛纤维纺成细纱线的普通面料而已，在你庆幸自己捡到便宜狠货的同时，说不定商家早在暗自窃笑。
为什么明明是同一支数的羊毛面料，手感和价格却相差甚远，现在心里有数了吧？
当然，不同档次、品牌之间的相同羊毛支数的面料在价格、细腻度也会有区别。
但别忘了支数只是判断面料好坏的其中一个重要标准而已，像羊毛种类、纤维的属性、面料织法等因素都会共同影响羊毛面料的最终表现。
平时大家所接触的大多贵牌面料商（如 Scabal、Loro Piana 等）羊毛面料都会用羊毛纱支来表示面料中羊毛的细度。
Loro Piana Super 130's 纯羊毛四季面料
通常当我们看到料卡上带有如
“SUPER 150's”
的标识，那就意味着该面料的
羊毛支数为150
；而以纱支支数为标准或者低支数的面料料卡、料标上没有“SUPER”字眼（羊毛支数达100s或以上的面料才称得上SUPER级别）。
Loro Piana 纯美利奴羊毛的冬季面料
根据国际羊毛纺织品协会
IWTO
的定义，如某样本中最粗的一根羊毛其直径为
18.75微米
，那么就可以把这批羊毛称之为
SUPER 100's
。羊毛直径的最大值每减少0.5微米，纱支数就会对应增加10个单位，以此类推。
羊毛支数高低对面料表现的影响
上面也提到，单凭羊毛纱支支数的高低并不足以判断毛料的好坏。
如果确保在其他影响因素相同的情况下，纱支数越高意味着面料所含的羊毛纤维越细，那么面料的
手感自然也会更加柔软细腻
，
光泽度高
。一般来说，
同一品牌面料的支数越高，价格也会越高
。
但
随着纱支数的增加，面料的抗皱性、耐穿性也会随之降低
，受到磨损后难以修复，这就要求对该面料的西装的日常养护更加频繁，重视。
这也是为什么说盲目追求高支数是没有意义的，在选择面料时更应该视乎自己的需求而定。
例如日常通勤穿的西服，活动量大、穿着频率高，就建议避免选择容易磨损的高支数面料，一般达到
SUPER 110s
、
120s
已经足够保持西服的挺身、光泽，不易起皱。
而出席重要会议或正式场合，
SUPER 150s
、
160s
左右即可有精致、体面的表现。
SUPER 150's 的羊毛西装
2.面料织法
除了纤维自身的属性之外，后期面料的织法也是影响面料质感的重要因素之一，不过大家在挑选面料时对它的关注度并不高。
之前在介绍 Fresco 一文中也提到，布料的纺织过程通常是将纤维纺成纱线，再以不同的织法编织成面料。
而面料的织法大致分为三种，分别是
平纹织法
、
斜纹织法
和
缎纹织法
。
平纹织法（Plain Weave）
平纹编织
可以说是最基本的布料织法，它是指每根经纱都与纬纱一上一下相间交织而成的织物组织，其经纬组织点会以1：:1的比例交替出现，而面料正反面的外观相同。
这种织法的交织点比较多，这也让平纹织法织造出来的面料拥有坚固的织物结构，十分耐磨，同时能够让布料实现轻便、透气之余不会牺牲其结构的稳定性。
不过手感较硬，弹性也不算好，而频密的交织也在一定程度上减少了面料的光泽度。
简单的样式就是同种纤维，同色经、纬纱线交织，而通过改变纤维粗细、某方向一定数量的纱线颜色、捻度也可以产生不同的图案样式。
像
Seersucker
就是平纹编织的产物，不过特别之处在于它是通过在经纱中使用两种不同类型的纱线（例如捻度、纱支不同）展现出具有凹凸纹理的面料效果。
而同为夏季恩物的
Hopsack
也是运用平纹织法织造而成，只是将原本一经一纬交叠的平纹结构翻了个倍，来了个双平纹结构，换句话说就是两股经纱与两股纬纱交织，所以在面料可以看到明显的小立方体状，质感自然比单平纹结构更加鲜明。
斜纹织法（Twill Weave）
斜纹
织物最鲜明的特征莫过于那连续的斜线纹路，最常见的是 3x3 的斜纹织法，其中每两根经线上下方就有一根纬线进行交织，简称“二上一下”的规律，当然也可以找到“三上一下”的 4x4 斜纹布。
与平纹织物相比，斜纹织法的交织点较少，所以布料的会相对柔软一些，抗皱性、弹性和光泽感都比平纹布更好，但纱线结构的不太牢固。
像
哔叽
、
华达呢
相信都是大家耳熟能详的斜纹面料，具有不错的功能性和悬垂性。
在颜色变化方面，其中的千鸟格纹是在斜纹结构的基础上添加一种颜色序列规律，如每四根浅色纱线会与四根深色交替出现。
像
Solaro
布料虽是采用了普遍“二上一下”的斜纹织法，但有趣的地方在于它的经线和纬线都是由不同的颜色构成。经线一般是浅棕色，纬线就以砖红色居多，之前也提到由于这种不同颜色的纱线组合，Solaro 会因应光照和折射角度让面料的颜色在视觉上发生改变。
而
人字纹
样式则是改变了斜纹织法结构的变奏版本，因为它的斜纹纹路会在一定数量的经线被隔断后改变纹路的方向，所以一眼看去会有锯齿状的外观。
不过要数最独特的斜纹图案样式，个人觉得会是
鸟眼纹
，因为它是在斜纹结构上进行了点状的微型设计，通常出现于精纺羊毛面料中。
缎纹织法（Satin Weave）
缎纹织法
是指每间隔四根以上的纱线才会出现一次经、纬纱交织的情况，而这些交织点都是均匀分布、单独存在的。
这种织法会分别呈现出经面缎纹和纬面缎纹，是由经纬向组织点的多少所决定，经面缎纹的经组织点会比纬组织点多，而纬面则相反。
缎纹织物的表面十分平整、光滑，光泽度比前两者都要明显的高。因为较长的浮线可构成光亮的织物表面，所以更容易对光线产生折射，特别是捻度小的长丝纱，常见于制作晚礼服的呢料，日常西服的话多以混纺的方式出现。
当然，这种织法能让织物拥有柔软的质地，悬垂性好，也相对厚实。不过缺点也相当明显，容易因摩擦而起毛、勾丝。
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